У меня есть обыкновение сохранять в папку «избранное» в Инстаграм фотографии мест, которые хочу посетить. Своеобразный вишлист путешественника. В очередной раз просматривала папку, и взгляд остановился на фотографии из Дигории, которую я сохранила ещё три года назад. Направление следующего путешествия определили — Осетия. Сразу купили билеты и начали планировать поездку. Основной маршрут пролегал по Осетии с заездом в Ингушетию и Чечню. Всего проехали 1100 км за 7 дней.
Маршрут путешествия
В планы входил хайкинг к ледникам и озерам, некоторые из которых расположены в приграничной зоне с Грузией и Южной Осетией. Туда возможно попасть только по пропускам. Оформить их можно либо заранее через сайт Госуслуги, либо на месте в КПП. Мы выбрали первый вариант и в день прилета забрали пропуска лично по указанному адресу.
Арендовали машину заранее у ребят в RENTOS – понравились условия и отсутствие ограничений по пробегу. За дополнительную плату можно заказать доставку машины в аэропорт, что мы и сделали. На оформление потратили всего 20 минут – очень оперативно.
Взяли машину и двинулись по маршруту. В дороге нам помогала офлайн карта в приложении Maps.me. Нужно отметить, что она не всегда исправно работала и несколько раз вела нас ошибочным маршрутом. В местах, где ловит мобильный интернет, мы пользовались приложением Яндекс.Карты.
День 1
В десяти минутах езды от аэропорта расположен небольшой город Беслан, известный нам всем по печальным событиям сентября 2004 года. Сейчас спортзал, где был теракт, обнесен защитным куполом. В нём открыт мемориал памяти c фотографиями погибших на стенах. Само здание школы разрушено, а дети учатся в новой неподалёку.
Мы едем дальше до конечной точки нашего маршрута первого дня — Кармадонского ущелья. Туда можно добраться двумя дорогами. Мы выбрали ехать через поселок Верхний Фиагдон.
По дороге остановились у Кадаргаванского каньона. Всё очень просто – вышел из машины, и перед тобой достопримечательность. Без каких-либо усилий. Красивое место с бурлящей рекой, протекающей по узкому руслу.
Там же, на огромном валуне, который служит естественным переходом с одного берега реки Фиагдон на другой, установлен арт-объект «Зеркальный барс». Эта скульптура сделана из бетона и покрыта маленькими зеркалами. Выглядит очень интересно.
В Северной Осетии сейчас активно развивают туризм, придумывают интересные фишки для посетителей. Коллекция арт-объектов по всей республике тому подтверждение. На данный момент их десять. Каждый объект чем-то примечателен и рассказывает кусок истории республики. Мы ещё встретим по маршруту несколько арт-объектов и обратим ваше внимание на них.
Рядом с каньоном расположена Тропа чудес. Вход платный – 100 руб. На мой взгляд, тропа не обязательна к посещению, если вы ограничены по времени :).
Следующая остановка — Дзивгисская наскальная пещерная крепость. Её можно случайно пропустить, поскольку она сливается со скалой. Крепость была оборонительным сооружением. Мы сами забрались только на нижний ярус.
Дальше, в районе поселка Верхний Фиагдон, с асфальтом можно попрощаться. Да здравствует грунтовка и 15 км/час :). Дорога сворачивает резко влево в гору. Едем в сторону города мертвых – Даргавс. Приложение Maps.me показывает всего каких-то полчаса, а на деле оказывается раза в два дольше.
Из-за дождя рано потемнело. Проехали мимо инстаграмного места «Качели с видом» и Даргавса, оставили осмотр на другой раз.
На ночлег мы останавливались в Гостевом Доме Майли в Кармадоне. Прекрасные и гостеприимные хозяева Анжела и Сергей приютили, вкусно накормили не только нас, но и огромную группу альпинистов, готовившихся покорять Казбек в ежегодном забеге в память о жертвах ледника Колка.
Гостевой дом стоит на возвышенности, и при сходе ледника 2002 году не пострадал. Древние строители все здешние села возводили высоко в горах, зная о ледниковых опасностях. Сильнее всего в той трагедии пострадал поселок геологов Кармадон, построенный внизу ущелья и нацеленный на привлечение туристов. Местные старейшины во время строительства только качали головами.
20 сентября 2002 года кто-то пил чай, кто-то смотрел телевизор, кто-то готовился ко сну. В 20:30 уже не стало никого.
Проснулся потухший вулкан Казбек. Откололся ледник Колка. Па пути столкнулся с ледником Майли – местные жители видели искры. Далее вся эта масса свалилась в ущелье и двигалась со скоростью 240 км/час. Остановилась спустя 4 минуты и преодолев 16 км. Ледник буквально «сдирал кожу с гор», обнажив черные коренные породы, которые видны до сих пор. Шансов на спасение не было ни у кого. Пострадали и пропали без вести больше 140 человек, в том числе съемочная группа Сергея Бодрова.
День 2
Мы проснулись с первыми петухами в 5 утра. Позавтракали и двинулись в дорогу. В планах на день был хайкинг к Кармадонским термальным ваннам. Сделали небольшой крюк к доске памяти жертвам ледника и повернули в сторону поселка Тменикау.
Кармадонское ущелье в советское время славилось целебными радоновыми водами. В 80-е здесь яблоку негде было упасть. Люди приезжали со всей страны, чтобы полечить свои артриты, параличи и другие болезни. После обвала ледника не осталось ничего общего с тем, что было раньше. Через какое-то время родники пробились вновь, и стало можно попасть в Верхние и Нижние Кармадонские ванны. Но в сентябре 2021 года сошёл сель, и нижних кармадонских ванн больше нет.
Подъезжаем к КПП. Оставили машину, показали пропуск пограничникам, забрали из машины рюкзаки и палки, выдвинулись в путь. Идти примерно 3 часа в одну сторону (мы шли 3 ч. 40 мин.), обратно добежали быстро – за 2 часа. Как это часто бывает в горах, погода сменялась несколько раз за наше путешествие. В начале пути был туман и пасмурно. Шёл дождь, пока мы шли по самому опасному месту – каменным глыбам в зоне камнепада. Стало жутковато. Встречающиеся люди были как ориентиры, что мы тут не одни, и нас спасут, если что :). Многие удивлялись, что мы пошли одни без гида. В солнечную погоду, думаю, этот маршрут показался бы лёгким, но не в дождь. Нужно сказать, что виды, открывающиеся по маршруту, точно стоят всех мучений.
Верхние Кармадонское ванны представляют собой каскад из естественных бассейнов с разной температурой. В одной, мне кажется, она доходит до 60 градусов. На ваннах тропа не заканчивается, а идёт дальше через ущелье, но там уже она для альпинистов, которые покоряют гору Казбек. Кстати, со стороны Осетии она более мощная и опасная, чем со стороны Грузии.
После часа релакса надо возвращаться и успеть до темноты к машине.
Начался ливень. Благо мы были с дождевиками, но ноги всё равно промочили. В зоне камнепада сделали остановку, поскольку перед нами свалились четыре большие глыбы. Дальше не увидели тропу, по какой шли – её смыло. Сразу вспомнилась фраза «Твой пол – чей-то потолок». Один неровный шаг — и всё.
В середине пути мы услышали рёв животного, похожий на медвежий, и ноги подкосились. Когда этот звук стал ещё ближе, стало по-настоящему страшно. Радовались изредка встречающимся людям на пути. В горах своя атмосфера. Все приветствуют друг друга, здороваются. Помогают, если необходимо. Ближе к концу тропы встретили четырёх сотрудников МЧС, видимо, кому-то всё же не повезло.
Пришли к КПП уже в сумерках. Пограничник, посмотрев на наш вид, предложил погреться в их будке с печкой. Были ещё приключения с выездом машины и поиском места ночёвки, в конце дня уставшие и довольные мы погрузились в сон.
Следующий день был не менее интересный и опасный.
День 3
Мы выдвигались в Алагирский район и планировали хайкинг до самого высокогорного озера Северной Осетии – Зругского. В голове были картинки с просторов интернета с голубой водичкой и альпийскими лугами.
По дороге в начале Алагирского ущелья на скале установлен памятник местному покровителю путников и воинов – Уастыржи. И здесь же начинается большая Транскавказская автомагистраль в сторону Южной Осетии. Невероятно красивая и опасная дорога. Так как мы опять попали в дождь, на протяжении всего пути периодически возникли каменные осыпи и приходилось их объезжать. Хорошо, что камни быстро убирают с дороги, на обратном пути их уже не было.
Сделали остановку у водохранилища Зарамагской ГЭС. Голубоватый цвет воды и инсталляция в виде портрета осетинского поэта Косты Хетагурова – один из арт-объектов Осетии.
Зарамагская ГЭС
Портрет осетинского поэта Косты Хетагурова
Чтобы начать маршрут на озеро, необходимо опять отметиться на КПП, показав пропуск и паспорт. На обратном пути обязательно сообщите что вы вернулись, иначе вас пойдут искать.
Здесь нам предстоял приличный набор высоты. Начали с точки 2150 м и должны были подняться до 3000 м. Солнечная погода, альпийские луга, небольшой снег. Спустя полтора часа пути начался резкий подъем вверх. Трава под снегом мокрая, одно неловкое движение ноги — и сползаешь вниз в обрыв. Несколько раз вслух поблагодарили создателя треккинговых палок.
Ещё через какое-то время начался снегопад, и силы были на исходе. Казалось, вот-вот будем на месте, ведь Maps.me показывает 300 м. Но эти метры дались очень сложно. Шёл сильный снег, видимость минимальная, ноги мокрые, ориентира нет, горки из камней, засыпанные снегом. С трудом дошли до цели, но увиденное нас расстроило. Не было той завораживающей картинки с просторов интернета. Просто тёмная вода в окружении белой массы снега. Возможно, летом это выглядит красиво, но в осенний период – нет.
Возвращались мы очень быстро.
На обратной дороге хотелось попробовать осетинские пироги и согреться горячим супом и чаем. Заехали в придорожное кафе в селе Бурон. Там было настолько вкусно, что на следующий день снова вернулись.
От Бурона до Цея час езды. По дороге устроили гонки с зайцем, который выбежал перед нами и никак не хотел убегать в лес.
День 4
Следующей точкой на маршруте был поход к Цейскому леднику. Сама долина — одна из красивейших в Северной Осетии. По тропе путь занимает примерно 3-4 часа туда и обратно. Часть пути вы идёте через живописный и сказочный лес, а остальную часть карабкаетесь по камням :).
Здесь погода взяла вверх. Последние 300 м выходишь на открытую часть ущелья, и тебя сшибает ветер в 20 м/с вперемежку с мелким снегом. Решили вернуться летом и посмотреть на голубой лёд во всей красе.
Предстояла долгая дорога в Дигорию, и мы опять заехали подкрепиться в то придорожное кафе в Буроне. Лывжа – суп с говядиной, а также фыджын – осетинский пирог с мясом – останутся навсегда в моем сердце.
Ориентир: через дорогу от арт-объекта «Рог изобилия».
Погода налаживалась. Из машины открывался прекрасный вид: величие гор, пасущиеся коровы, барашки, лошади.
На базу отдыха «Порог неба» приехали уже затемно. Это невероятной красоты место. Поставили галочку, что нужно приехать летом. Бронировать необходимо заранее. Я успела отхватить последний номер за месяц до заезда. Территория состоит из двух частей. Есть два бассейна: открытый и закрытый, три пруда, олени. Множество пеших троп, два ледника, водопады. Столовая и бар. Выбор еды небольшой, но голодным не останетесь.
День 5
После завтрака отправились к водопаду «Три сестры». Это популярное место. Несложный маршрут: 40 минут туда и 20 — обратно. Мы были абсолютно одни в 8 утра. Полное единение с природой. Восход солнца из-за гор, прохладный утренний горный воздух, лёгкий иней на траве.
В первоначальном маршруте в планах на этот день было ещё два ледника. Но мы решили – хватит, иначе до дома будем ползти :). Зато теперь есть повод вернуться! Бросили монетку и поехали дальше.
По пути в сторону Камунта, самого высокогорного села в Северной Осетии, мы проезжали какую-то невероятную природную красоту, её фотографиями и видео не передать. Мы видели то горную Швейцарию, то Италию за углом, то сказочную Нарнию.
Сделали остановку у заброшенной бельгийской фабрики в селе Фаснал и у арт-объекта «Кишын Фандыр» – струнный смычковый инструмент.
В селе Камунта постоянно сейчас никто не живет, а на лето приезжают 6 домов. Есть небольшой магазинчик. Кому что-то нужно, едут в ближайшие крупные сёла и в город.
Далее в 10 минутах езды по извилистой грунтовой дороге находится знаменитое село Галиат. Некоторые его называют «Мачу-Пикчу Северной Осетии». Здесь пролегал шелковый путь, поэтому много тайн, повествований и загадок хранит в себе это место.
Остановились возле дома с табличкой «Сыр» и сразу захотелось отведать местного вкусненького. Хозяйка вынесла нам два больших куска на пробу – взяли оба. У этого места очень древняя история, до конца не изученная. В селе до недавнего времени постоянно проживал один человек – Григорий Калоев. Его называли отшельником. Больше 10 лет назад ему поставили смертельный диагноз и отправили умирать домой, а он поехал на родину к предкам. Ходил круглый год босыми ногами, пил воду из источника, топил дом дровами, пас скот и не помнил, когда простужался. К сожалению, летом 2021 года его не стало.
Ещё немного побыв в Галиате, мы отправились в сторону Владикавказа по новой дороге. Нам о ней рассказали местные жители, поскольку её даже нет на картах. Заверили, что там очень живописно. И были правы. Одни из самых красивых фотографий сняты в тех местах.
По пути проезжали через посёлок Верхний Згидили. «Долина солнца», как называют его местные жители. Горный шахтёрский посёлок сейчас в полузаброшенном состоянии. Атмосферу не передать – лучше увидеть.
Раньше эти места были крупнейшим шахтерским центром, который освоили бельгийцы, добывавшие в этих местах свинец и цинк.
Потихонечку спускаемся вниз и попадаем ещё в одно опустевшее село – Садон. Сход ледника в 2002 году вызвал ряд наводнений, и эти сёла пострадали, так как река Садонка вышла из берегов. Больше пятисот семей потеряли свои дома, и местное правительство приняло решение не восстанавливать посёлок – не рентабельно. Но некоторые семьи всё же вернулись и начали жить заново и налаживать быт.
Сейчас здесь снимают фильмы о войне. Например, «Решение о ликвидации» с Игорем Петренко. Проходили съемки клипа Miyagi& AndyPanda– YAMAKASI.
Этими местами наше путешествие по горной Осетии закончилось, двигаемся дальше.
День 6
На следующий день выехали из Владикавказа в 7 утра. Наш путь лежал в Чеченскую республику, к озеру Кезеной-Ам.
По дороге остановились в городе Шали, у мечети «Гордость Мусульман». Она считается самой большой в Европе. При строительстве использовали белый мрамор, привезенный с греческого острова Тасос. Вокруг много посаженных деревьев и цветов. Место точно заслуживает внимания.
Мы двигались в сторону озера Кезеной-Ам. По площади оно самое большое на Северном Кавказе. Дорога извилистая, в некоторых местах опасная, но везде шикарный асфальт и виды. Останавливались на каждом повороте. На одном из таких поворотов, когда дорога спускается вниз, тормозим у маленькой палатки, там бабушка продает вяленое мясо, травы, мед. Если чуть ниже спуститься, то вдоль дороги есть кафе, где можно перекусить и попить горный чай с чабрецом. На подъезде к озеру удивляет его невероятный изумрудно-голубоватый цвет.
Территорию делят между собой Чечня и Дагестан. Каждый предпочитает отдых на своем берегу. Туристический комплекс с инфраструктурой находится на территории Чечни. Отдыхать здесь принято, не касаясь воды, за-за религиозных запретов. А со стороны Дагестана купание невозможно, поскольку вода слишком бодрящая даже в летние месяцы. Кристально чистая, она меняет цвет в зависимости от освещения. Погода здесь может меняться в течение нескольких минут с яркого солнца на глубокий туман с нулевой видимостью.
Следующим пунктом нашего маршрута был Грозный. Ехали мы до него порядка двух часов. По дороге несколько раз стояли в пробке то из барашков, то из коров. Частое явление на Кавказе.
Проезжали мимо разных небольших сёл, в том числе крупного Ведено. Бросается в глаза , что все построено нуля. Дух военных действий прошлых лет не чувствуется вовсе. Повсюду новые школы, детские сады.
В Грозный приехали уже в сумерках и, изрядно проголодавшись, решили сразу поехать на знаменитую улицу Южная, местные называют её просто “Шашлычной”. Выбрали одно из рейтинговых мест – «Сочный 2 Мощный». Мы сделали заказ на входе, выбрали мясо, и за нами закрепили кабинку, в которой ждёшь готовые блюда. У каждой кабинки панорамные окна, ТВ и кондиционер. Очень необычно и удобно для больших компаний.
Наевшись до отвала, пошли на вечернюю прогулку сбрасывать наеденные калории. Небольшой променад по городу: «Грозный-Сити», «Цветочный парк», недавно открытый ТРЦ «Грозный Молл». Посетили мечеть «Сердце Чечни». Перед входом необходимо снять обувь. Женщинам — вход в длинных накидках, и отведена отдельная зона на балконе.
Напротив мечети, через реку Сунжа, идёт строительство огромной башни «Ахмат Тауэр» в честь покойного отца Рамзана Кадырова. По проекту на билборде видно, что сооружение будет масштабным.
День 7
В последний заключительный день мы возвращаемся назад во Владикавказ, но с заездом в Ингушетию. Со стороны Чечни проезжаем два блокпоста — и мы на территории Ингушетии. Приложение Яндекс.Карты категорически не хотело прокладывать короткий маршрут и вело через Осетию, но мы решили рискнуть и поехать насквозь через сёла Галашки и Алкун. Здесь сразу бросаются в глаза новые школы и детские сады с площадками, хотя сами сёла полуопустевшие.
Ингушетия — самая маленькая республика в России, но количество древних башенных комплексов внушительное. Двигаемся к одному из них – Во́внушки. Этот башенный комплекс — главный символ Горной Ингушетии. Был построен кланом Оздоевых прямо в скале и имел боевое назначение. Место ими было выбрано удачно, на стыке двух горных ущелий. Чтобы до них добраться, пришлось покорячиться на крутом склоне, но в итоге виды открылись живописные. Рядом есть несколько склепов, и если заглянуть внутрь, можно увидеть черепа и кости.
Самый доступный и практичный материал для строительства в горах – камень. Поэтому все сооружения выкладывали им без применения раствора.
Едем дальше к древнему городу Эгикхал — это уникальный музей под открытым небом. Мы не стали осматривать башни внутри, а решили повесить гамак и с насладиться видами сверху.
Время вылета неумолимо близилось, поэтому всю остальную часть пути до Владикавказа мы смотрели из окон машины.
Стоит ли ехать на Кавказ? Однозначно – да! Могу сказать, что те эмоции и впечатления, что мы испытали, не сравнятся ни с одним нашим отпуском. Ледники, снежные сопки, каньоны, водопады, горные реки, табуны лошадей, парящие орлы и прогулки над облаками – это только малая часть того, что можно увидеть в этих краях.
Автор Дарья Рыбникова
Географ по образованию. Вижу красиво — живу интересно. Люблю вдохновлять людей на новые путешествия.
