Мой самолет приземлился не позднее 6 утра в столице Таджикистана — Душанбе. Я приехал совсем ненадолго, чтобы отдохнуть головой и отвлечься от праздных забот. Меня вежливо встречает Саид — человек, который согласился помочь мне доехать максимально быстро до точки моего притяжения, куда меня тянуло все это время — озеро Искандеркуль, небрежно разлившееся на северных склонах Гиссарского хребта в Фанских горах.
Дорога предстоит дальняя: от Душанбе до озера ехать 140 километров сквозь хребты, горные реки, кишлаки; по асфальту, бетонкам, щебёнкам — по всем видам народных дорог. С учётом всех возможных пробок и неприятностей — часа 4 вам должно хватить, но, если вы начнёте останавливаться на случайные перекусы или даже убедительные обеды, то прибавьте ещё два часа.
Мой водитель Миша, по крайней мере, он так просил его называть, спросил у меня голоден ли я, когда я открыл глаза на заднем сидении его старенького Логана. «Зверски», — ответил я. И через 15 минут мы остановились на дороге, вдоль которой раскладывались прилавки с сухофруктами, напитками, недавно забитыми курами. В конце этого придорожного рынка стоял молодой мужчина, который то и дело нырял с кочергой в большой бетонный тандыр. Мы познакомились. В тот момент он закладывал новую партию самосы (или, как называют ее в России — «самса») — румяные пирожки из слоеного теста с рубленной бараниной, курдюком и большим количеством лука внутри. «Хочешь самосу?» — спросил у меня придорожный мастер. Я кивнул головой, и он притащил из помещения ящик, бережно завернутый в целлофан и верблюжий плед.
В Таджикистане самосу принято есть только руками. Откусив один уголок у треугольника, можно залить в нее красный соус — томатная паста, разведенная с водой и уксусом: чуть сладкая, чуть соленая, чуть кислая, чуть острая. То ли я был голоден, то ли горный воздух, а может настроение, но та самоса на придорожном «рынке» поселения Новдунак сразила меня.
Ещё несколько часов дороги и я на месте — Искандеркуль действительно магическое место. Я оказался тут, когда купальный сезон уже был окончен, а значит не было ни души вокруг. Звенящая тишина и безмолвная пустота, кажется что твои мысли в голове слишком громкие для здешних мест. Лазурно-бирюзовая вода стелется зеркалом на фоне острых пиков северных вершин Гиссарского хребта и уютных домиков с причалами. А вдали, сильно отличаясь от своих соседей, возвышается гора Шапка Александра (3330 м), на которой по легенде и заночевал Македонский царь, шедший из Междуречья в Индию.
Если вы забрались так далеко, то найдите дополнительный день и поезжайте в природный комплекс Семь озёр неподалеку от города Пенджикент. Обещаю, там вам действительно понравится: разного размеров и цветов природные водоемы разлились между горных хребтов. Самое нижнее на высоте 1640 метров над уровнем моря, а верхнее — 2400 метров. Даже летом эти озера не прогреваются достаточно для комфортного плавания, но, когда в августе температура воздуха превышает 35 градусов, эти места переполнены людьми.
Таджикистан среди прочих бывших советских республик никогда не пользовался сверхпопулярностью у туристов из России. Тем и лучше: первозданная природа, не избалованные туристами добрые жители кишлаков, и пожалуй, самая вкусная самоса — это и многое другое вас ждет прямо сейчас в Таджикистане.
