Огонь, мрамор и пустые проспекты: путеводитель по Туркменистану

Хива → Дарваза → Ашхабад → Мары → Янгы-Кала → Бухара

Групповой тур, 5 дней, май 2026 года. Больше 2500 километров по дорогам, которые лучше увидеть один раз, чем сто раз о них услышать.

Туркменистан — одна из самых закрытых стран мира и одна из самых необычных. Здесь горящий кратер посреди пустыни, столица из белого мрамора, город-призрак будущего и руины, которым две тысячи лет.

Этот путеводитель — честный: про красоту без восторгов, про сложности без паники. Решайте сами.

Как сюда попадают

Виза в Туркменистан оформляется через турфирму: сначала приглашение — около двух недель, потом виза — ещё две-три недели. Закладывайте минимум месяц-полтора до поездки.

Есть и запасной вариант, о котором стоит знать: если визу в посольстве получить не успели, по приглашению её могут оформить прямо на границе. Стоить это будет в разы дороже — до 250 долларов с человека. В группе, с которой ехал автор этих строк, был путешественник, которому пришлось пройти именно этот путь. Если считать по цене за день пребывания — это, пожалуй, одна из самых дорогих виз в мире.

И это не последние расходы. На границе с каждого берут 50 долларов за тест на ковид — насколько он настоящий, остаётся только догадываться: по ощущениям, это входной билет в страну, замаскированный под медицину. Плюс посуточный сбор и россыпь «важных сборов», назначение которых объяснить затруднительно. Кошелёк начинает пустеть ещё до первой достопримечательности.

Классический групповой маршрут (например, тур «Легенды Туркменистана», 5 дней, от 90 с лишним тысяч рублей) стартует из Хивы или Ургенча: групповой трансфер до туркменской границы Шават–Дашогуз, там группу встречает гид.

Переход границы — в обе стороны — занимает много времени: толкучка, очереди, зал ожидания, где никто не понимает, сколько ещё ждать. Вода, терпение, пауэрбанк — очередь здесь — часть маршрута.

Дороги: 2500 километров терпения

Первое, что нужно понять про Туркменистан: расстояния здесь огромные. За пять дней маршрут выматывает более чем 2500 километрами, и каждый день по шесть-двенадцать часов приходится проводить в транспорте, который отдалённо напоминает маршрутку из девяностых: тряска, пыль, духота.

Дороги в стране, мягко говоря, неидеальные — песок наползает на асфальт, а сам асфальт местами заканчивается вообще. За окном часами барханы, колючки, одинокая заправка, верблюд у пастушьей хижины. Красиво — первые полчаса. Потом просто долго.

Ашхабад: белый мрамор и вопрос «зачем»

Столица — город-рекордсмен: Ашхабад несколько раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса как самый беломраморный город мира. Мрамором облицовано всё: министерства, жилые дома, арки, памятники.

Живёт здесь, по переписи 2022 года, чуть больше миллиона человек — но на широченных проспектах людей почти не видно, и ночью, когда включается подсветка, город выглядит декорацией к фильму, который так и не сняли.

Главные символы: 95-метровый Монумент Нейтралитета — треножник на трёх опорах (отсылка к тагану, подставке для котла) с 12-метровой золотой статуей первого президента Ниязова, которая когда-то вращалась вслед за солнцем, — и арка Рухнамы, посвящённая его же книге.

В нескольких минутах езды — гигантская мечеть Туркменбаши Рухи в Кипчаке с золотым куполом и четырьмя минаретами.

А рядом с городом — глинобитные руины древней Нисы, столицы парфянских царей: охристые стены и коридоры, по которым гуляет ветер. Ниса — место, где чувствуется настоящая двухтысячелетняя история, а не облицовка.

Отдельный сюжет — Аркадаг, первый в стране «умный город», который Туркменистан строит с нуля в 30 километрах от столицы. Назван в честь экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова («Аркадаг» — его титул, «Покровитель»).

By Bayram A – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=140639944

Строить начали в 2019-м, первую очередь — 336 объектов за 3,3 миллиарда долларов — торжественно открыли в июне 2023 года; вторая очередь рассчитана до 2026-го, на неё заложили ещё 1,5 миллиарда. Все здания белые, все дома строго семиэтажные: семь здесь считается счастливым числом. По городу ходят только электромобили. Среди построенного — здания для структур министерств и ведомств, госархив, свой телеканал, газета и футбольный клуб.

Плановая численность — около 70 тысяч жителей, в перспективе власти говорили и о 300 тысячах. Значит ли это, что из Ашхабада сюда перенесут правительство и столица опустеет? Официально таких планов не объявляли — но золотые купола новых мечетей в окружении строительных кранов намекают, что проект здесь мыслят всерьёз и надолго.

Ков-Ата: тёплое озеро в недрах горы

Примерно в ста километрах от Ашхабада, у посёлка Бахарден, — одно из самых необычных мест страны: Ков-Ата, подземное озеро в пещере. По длинной лестнице спускаетесь вглубь горы — и внизу, в сумраке огромного грота, открывается бирюзовая вода.

Озеро термальное, вода тёплая круглый год (около 33–37 градусов) и пахнет серой — считается лечебной, местные приезжают купаться. Под потолком живут летучие мыши — самая крупная колония в этом регионе, так что компания в гроте будет.

Купание здесь — опыт из серии «странно, но запоминается»: где ещё вы поплаваете в тёплой серной воде на дне подземной пещеры?

Ахалтекинцы: красивые лошади, скучный формат

Ахалтекинская порода — настоящая гордость страны, и лошади действительно великолепны: тонконогие, статные, с шерстью, отливающей металлом. На конном заводе под Ашхабадом их покажут во всей красе. Но к катанию готовьтесь заранее: формат напоминает детский круг на пони — взрослого дядю один раз проведут на белом коне по двору на поводу, пока остальные десять человек группы ждут своей очереди. Посмотреть — да. «Покататься» — в кавычках.

Мары и древний Мерв: то, ради чего стоит терпеть

Мары — обычный советский город: панельки, скверы, широкие улицы. Заметная деталь: национальный костюм здесь носят каждый день — женщины в ярких, цветастых платьях и вышитых тюбетейках встречаются на лестницах и рынках, и выглядит это по-настоящему красиво.

Главное здесь — Мерв, в нескольких километрах от города. Когда-то один из крупнейших городов мира, «мать городов», сровнённый с землёй монголами в XIII веке. Сегодня — взгорье руин: стены крепостей и кирпичный мавзолей султана Санджара, у подножия которого лежат живые цветы: люди до сих пор приходят сюда как к святому месту. Мерв впечатляет искренне — настоящая глубина после мраморных фасадов.

Дарваза: ворота в ад, слегка потускневшие

Газовый кратер Дарваза — главная туристическая карточка страны: провал диаметром около семидесяти метров, где с 1971 года горит природный газ.

По легенде, советские геологи подожгли скважину, рассчитывая, что газ догорит за пару дней. Он горит до сих пор — правда, по свидетельству очевидцев, уже не так мощно, как на фотографиях в описаниях туров.

Зато сама постановка вечера — грамотная: по дороге заезд на рынок в Дашогузе за продуктами, приезд к закату, размещение в юртовом лагере, ужин — шашлык и овощи на мангале под открытым небом Каракумов, потом второй заход к кратеру уже в темноте. Ночь в юрте посреди пустыни — впечатление само по себе: войлок, ковры, тишина, которой в городе не бывает, и огненная чаша в темноте, греющая лицо. Ради этой ночи и Мерва поездку ещё можно оправдать.

Янгы-Кала: закат на краю страны

Запад Туркменистана, почти у границы с Ираном, — каньон Янгы-Кала: белые и розовые стены, выточенные ветром, уходят вверх на сотни метров. Из Ашхабада сюда целый день пути: выезд в девять утра — прибытие к семи вечера, как раз на закат. И закат здесь — главная сцена: солнце садится за плоскогорье, и каньон вспыхивает розовым, оранжевым, молочным. Красиво без оговорок.

Но честный совет: ехать сюда стоит, только если вы и так оказались в этой части страны. Целый день в дороге из Ашхабада в один конец ради одного заката — не лучший обмен.

Гозли-Ата и ночёвка, которой не было

Рядом с каньоном — святое место Гозли-Ата, мавзолей суфия, куда со всей страны приезжают паломники. По преданию, Гозли-Ата был почитаемым суфийским шейхом XIV века — учителем и проповедником, которого в народе считают святым покровителем этих мест; в его мечети до сих пор молятся паломники.

Но главное здесь — кладбище, раскинувшееся вокруг мавзолея: одно из крупнейших в Центральной Азии. Зрелище незабываемое: тысячи могил до самого горизонта, и многие надгробия увенчаны черепами и закрученными рогами баранов. Традиция эта старше самого ислама — рога считались оберегом, охраняющим покой ушедших, и их кладут на могилы до сих пор. Стоишь среди белых рогов на фоне розовых гор — и кажется, что время здесь остановилось несколько веков назад.

Рядом с кладбищем — приют для паломников. Изначально планировали заночевать здесь, но внутри оказалось слишком грязно. В итоге в Гозли-Ата поужинали и поехали дальше, до гостиницы в четырёх часах езды.

План на ту ночь был и вовсе другой: Туркменбаши и Каспийское море. Но в город внезапно приехал президент, и его оцепили с огромным радиусом. Море отменяется по президентским делам — такая вот местная специфика, к которой стоит быть готовым.

Еда, икра и туалеты

Кухня в Туркменистане — не главная достопримечательность, особенно если ехать через Узбекистан, где еда сама по себе повод для путешествия. Мясо на рынках свежее: огромные куски, продавец режет при вас и с гордостью показывает лучшее. В ресторанах случаются приятные сюрпризы — например, туркменский танец с бубном, когда исполнитель выкручивает бубен так, что гудит весь зал.

Отдельное предупреждение про чёрную икру. Схема такая: на пробу дают настоящую, а упаковывают уже имитацию. Продают «с дисконтом» — примерно 12–25 тысяч рублей за килограмм. Цена должна была бы насторожить сама по себе: настоящая чёрная икра столько не стоит нигде в мире.

И туалеты. Автор этих строк проехал больше сотни стран — так вот, туалеты Туркменистана уверенно держатся в нижней части личного рейтинга. Всё необходимое — с собой. Серьёзно.

Вердикт

Честных причин ехать три: ночная Дарваза с юртой, древний Мерв и закатный Янгы-Кала. Всё остальное — длинные переезды, сборы и мраморная пустота.

Если Туркменистан нужен в коллекцию стран — берите короткий тур на два-три дня: главное увидеть успеете. Если хочется гастрономии, комфорта и лёгкости — соседний Узбекистан сделает всё то же самое, но вкуснее и проще. А если всё-таки едете — езжайте группой с нормальными организаторами: в этой стране они решают почти всё, что решаемо.