Есть путешествия, которые начинаются с вопроса «куда поедем?», а есть — с «как мы вообще туда попадём?». Плато Путорана определённо относится ко вторым.
Дорог сюда нет. Железнодорожного сообщения с «большой землёй» тоже. Ближайшая отправная точка — Норильск, куда из центральной России проще всего прилететь на самолёте. Дальше — машина, катер, ну а для кого-то, может, и вертолёт, и, наконец, Лама: огромное озеро, зажатое между плоскими горами и водопадами. В общем, добраться сюда случайно практически невозможно.
Мы с друзьями провели на плато десять дней в начале августа и выбрали довольно гуманный для человека, который любит приключения, но не мечтает ежедневно тащить на себе двадцатикилограммовый рюкзак, вариант — мультитур «Горы и водопады плато Путорана» от «Клуба Приключений». По озеру Лама мы путешествовали на двух плотах с моторами, четыре раза перевозили лагерь, ходили в горы налегке, рыбачили, собирали ягоды, пережили жару, холод и очень приличную грозу.
Спойлер: это один из самых красивых походов, в которых я была.
Сначала — Норильск
Уже дорога до точки старта неплохо объясняет, почему на Путоране до сих пор нет туристических толп. Норильск не соединён с остальной Россией ни автомобильными, ни пассажирскими железными дорогами. Прилететь можно самолётом, второй вариант — добраться по Енисею до Дудинки в период навигации, а оттуда уже ехать в Норильск. Дудинский порт связан с Норильском автомобильной дорогой и отдельной железнодорожной веткой, но пассажирские перевозки по ней прекратились ещё в 1998 году.
Чтобы добраться до озера Лама, дальше нужно идти по воде: через реки Норилка и Талая, озеро Мелкое и реку Лама. Наш маршрут от Норильска до самого озера занял несколько часов на катере. И только когда впереди начинают появляться характерные плоские горы, понимаешь: вот теперь действительно приехали.
Несмотря на растущую популярность локации, людей здесь по-прежнему очень мало. Если в 2010-х годах плато посещало не больше тысячи туристов в год, то сезон 2025-го стал рекордным — более 3700 путешественников. Цифра выросла почти в четыре раза, но на фоне размеров территории выглядит всё равно смешно.
Плюс нормальный летний сезон здесь очень короткий. Крупные озёра освобождаются ото льда только в июле, а уже осенью зима начинает напоминать, кто здесь главный. Лёд на озёрах северной части плато может держаться до середины июля.
Так что туристический аншлаг плато Путорана пока не грозит.
Горы, у которых кто-то отрезал верхушки
Выглядит плато так, будто кто-то взял огромные горы и очень аккуратно срезал им верхушки — причём у всех примерно на одной высоте. И это не фигура речи.
Путорана — гигантский базальтовый массив, история которого началась около 250 млн лет назад во время мощнейших вулканических извержений. Лава выходила на поверхность слой за слоем, застывала, затем сверху появлялись новые потоки — так сформировались сибирские траппы. Позже тектонические движения раскололи базальтовый щит, а ледники и реки расширили разломы. В итоге появились глубокие каньоны, ступенчатые склоны, плоские вершины и длинные озёра, очень похожие на фьорды.
Отсюда, кстати, одна из версий происхождения названия. Однозначного перевода слова «Путорана» нет. Эвенкийское «Пэтэрэ» переводят как «дымящийся, покрытый облаками», а юкагирское «Пурэн анаа» — как «горы без вершин». Современное название появилось на карте благодаря геологу Николаю Урванцеву: в 1921 году он записал его со слов местного эвенка.
Четыре места для стоянок за десять дней
Нашим домом всё это время была палатка. Правда, адрес у неё регулярно менялся.
За десять дней мы четыре раза собирали лагерь и перевозили его на новое место. И это оказалось существенным плюсом маршрута. Можно просыпаться и обнаруживать, что сегодня за дверью у тебя уже совершенно другие горы.
По Ламе мы передвигались на двух больших плотах с моторами. Очень рекомендую такой формат тем, кому хочется настоящего похода, но без ежедневного героизма. Рюкзаки, палатки, еда и всё остальное едут вместе с вами, а не на вашей спине. На стоянках разбиваем лагерь, а в радиальные выходы отправляемся уже налегке.
Самый длинный переход на плотах в нашей программе занимал около трёх часов. Сидишь, пьёшь чай, смотришь на километровые стены по берегам Ламы — тяжёлая туристическая жизнь, ничего не скажешь.
Озеро, из которого можно пить. И да, мы это делали
Озеро Лама вытянулось более чем на 80 км, а его измеренная глубина достигает 254 м. По берегам практически сразу поднимаются горы. Само название, предположительно, происходит от тунгусо-маньчжурского «лааму» или эвенкийского «ламу» — «море», «большая вода».
И вода здесь невероятная. В озёрах Путораны прозрачность воды обычно составляет не менее 15 м, а полный водообмен в проточных водоёмах происходит примерно раз в 8–10 лет. Летом вода прогревается в среднем всего до +6–10 °C, но нам повезло — аномальная жара +27, которую мы застали, прогрела воду и обеспечила нам почти курортный отдых.
Мы воду из Ламы пили, на ней готовили — и, кажется, за десять дней так и не перестали удивляться тому, что можно просто зайти в воду и набрать себе бутылку. А ещё купались. Но здесь уже всё зависит от вашей личной договорённости с организмом относительно температуры воды.
+27 днём, +5 ночью
Если собираетесь на плато, забудьте концепцию «я посмотрел прогноз погоды и знаю, что надеть». За десять дней мы получили примерно всё. В один из дней было +27 °C, солнце и ощущение полноценного лета. Ночью температура могла опускаться примерно до +5 °C. Мы то ходили в шортах, то надевали слоями почти всю одежду, что взяли с собой. Были и дождь, и ветер, и мощная гроза со шквальным ветром и молниями.
Погода здесь действительно меняется очень быстро, а сильный ветер способен поднять на Ламе настоящий шторм — из-за этого организаторы даже предупреждают, что программу иногда приходится менять прямо по ходу путешествия. Поэтому мембранная куртка, тёплый флисовый слой, нормальная обувь, резиновые сапоги и защита от дождя здесь не туристический фетиш, а здравый смысл.
И ещё один северный бонус — свет. Полярный день в районе Норильска длится примерно с 20 мая до 24 июля: солнце в это время вообще не заходит за горизонт. Мы приехали в конце июля, поэтому застали и полярный день, и белые ночи. В начале августа световой день длится больше 20 часов
А теперь о тех, кто действительно хочет вас съесть
Нет, пока не о медведях. О мошке.
На Севере довольно быстро понимаешь, что романтика дикой природы имеет очень маленькие крылья. В начале августа гнуса ещё достаточно, поэтому репелленты и защитные сетки — обязательная часть экипировки.
Мы брали обычные репелленты и сетки, в том числе сетку Павловского с пропиткой. Выглядите в ней не то чтобы героем модной съёмки, зато лицо остаётся вашим. Нам повезло, и относительно наших ожиданий гнуса было как будто даже немного.
Мошка, кстати, исчезает ближе ко второй половине августа.
Гастрономия
Мы рыбачили прямо на Ламе и на озере Капчук. В улове были хариус, голец и налим. Вообще рыбное разнообразие Ламы серьёзнее нашего меню: в озере насчитывают около 20 видов рыб, среди них нельма, палия, муксун и другие северные виды. Некоторые виды охраняются, поэтому перед самостоятельной рыбалкой обязательно стоит проверять актуальные правила и ограничения.
Свежий хариус, приготовленный вечером у палатки после целого дня на воде, — отдельный вид гастрономии. Никакой ресторанной подачи, зато вопросы к свежести продукта отсутствуют полностью.
В начале августа лес полон голубики, малины и морошки. Первую даже искать не приходится, и каждый радиальный выход превращается в непрекращающийся сбор ягод прямо на тропе.
Фестивальная: день, когда плоты перестают казаться слишком расслабленным туризмом
Самый серьёзный пеший выход нашего маршрута — гора Фестивальная. Подъём начинается почти от воды, идём как будто по гигантским ступенькам — то через лес, то по курумнику — огромной россыпи камней, по которой приходится внимательно выбирать каждый шаг. За день получается около 10 км и примерно 700 м набора высоты. У нас на довольно бодрый подъём ушло 2,5 часа.
На самый верх забираться небезопасно, поэтому финиш маршрута — видовая точка. И усилия точно стоят того: с одной стороны лежит Лама, с другой — озеро Капчук, а вокруг — бесконечные плоские вершины, разрезанные долинами.
На Фестивальной мы встретили пищуху — маленького зверька, которого здесь ещё называют сеноставкой. Для плато это совершенно обычный житель: северная пищуха относится к наиболее распространённым мелким млекопитающим путоранской тайги. А вот медведя, к счастью, не встретили.
После этого информация о том, что бурый медведь — постоянный обитатель плато, воспринимается уже не как строчка из справочника. Летом 2026 года дирекция заповедников Таймыра отдельно предупреждала об участившихся случаях появления медведей рядом с туристическими маршрутами и базами отдыха. Мы находили свежие следы косолапого и даже его экскременты — присутствие медведей ощущалось регулярно, но слишком близко к местам наших стоянок они не подходили.
Наверху Фестивальной есть ещё одна милая туристическая традиция — ящик с книгами, где путешественники могут оставить записи о себе, а иногда и небольшие вещи.
Камни под ногами тоже рассматриваем
На плато Путорана довольно быстро появляется ещё одна привычка: смотреть не только вперёд и вверх, но и вниз.
Плато почти целиком сложено базальтами, но в его породах встречаются пренит, цеолиты, апатиты, перовскиты, магнетит, гематит и другие минералы. На маршрутах путешественники находят красивые кварцевые камни, а Путорана известна среди коллекционеров в том числе находками зеленоватого пренита.
Правда, если маршрут проходит по территории заповедника, минералогическую коллекцию лучше оставить там, где нашли: с особо охраняемых природных территорий ничего выносить не стоит.
Избушка Урванцева: человек, благодаря которому название Путорана появилось на карте
Геолог и исследователь Арктики Николай Урванцев приехал в эти места в начале XX века и сыграл огромную роль в исследовании Норильского района. Именно Урванцев в 1921 году нанёс на карту название «Путорана», услышанное от местного эвенка.
На Ламе сохранилось место, где он останавливался во время исследований, — сегодня его показывают путешественникам на водных маршрутах по озеру. Мы тоже видели эту избушку.
Путоранские уфологи
На берегу Ламы действительно существует база уфологов, они взяли в аренду кусок путоранской земли. Там они изучают паранормальные явления, собираются на семинары и лекции.
Стоит ли ехать на плато Путорана
Да, если вы готовы. Форматов посещения плато много, и на озере Лама даже построили несколько баз.
Приключение, которое выбрали мы, — не тот поход, где каждое утро нужно закидывать на спину огромный рюкзак. Плоты с моторами снимают значительную часть физической нагрузки, вещи путешествуют по воде, а основные пешие маршруты проходят налегке. При этом палатки, костёр, отсутствие связи, переменчивая погода, мошка, курумники и следы медведя всё ещё входят в «пакет». То есть приключение настоящее, просто без обязательного ежедневного страдания.
Особенно ценно, что мы постоянно двигались. Четыре места для лагеря за десять дней — это четыре совершенно разных вида из палатки, новые бухты, горы, реки и маршруты. Лама настолько большая, что просто переехать на несколько десятков километров — уже почти сменить декорации.
И всё-таки главное здесь — масштаб. На фотографиях Путорана выглядит красивой. Вживую она немного ломает внутренний дальномер. Ты плывёшь несколько часов по озеру, а гора напротив как будто вообще не двигается. Водопад, который издалека выглядит тонкой белой ниткой, оказывается огромным. Озеро оказывается глубиной в сотни метров. Ночь не становится ночью. Воду пьёшь прямо из озера. Ужин ещё утром плавал где-то под твоим плотом.
А потом возвращаешься в город, открываешь кран и некоторое время смотришь на него с лёгким недоверием.
