Невозможность посетить зарубежные курорты – отличный повод изучить родную страну. Чем привлекателен отдых под открытым небом и какая физическая нагрузка придаст новых сил? Предлагаем пять маршрутов, которые помогут навсегда полюбить Алтай и пересмотреть свои взгляды относительно ежегодного отдыха.
Джангысколь: Одинокое озеро урочища Ештыкель
Ольга Метченко – настоящий алтайский турист. Впервые в горах она побывала еще ребенком в начале 90-х. Каждый год сначала с родителями, а затем и с мужем продвигалась все дальше по Чуйскому тракту – от Манжерка до границы с Монголией.
«Мы знали заранее, что к озеру дорога сложная, с бродами. У нас 4WD (автомобиль с полным приводом, предназначен для передвижения в тяжелых условиях), поэтому нам было интересно исследовать эту местность. В Курае нашли жителя, который согласился провести нас, а обратно добирались уже по записанному треку. За несколько дней отдыха стало теплее, снег начал таять активнее, плюс сильное и холодное течение и камни под водой. Пробирались потихонечку, по очереди садились с мужем за руль – не хотелось застрять посередине с гидравлическим ударом двигателя».
В селе Курай дорога становится органичной, то есть дальше её, по меркам любого города, можно сказать, нет. В начале лета, когда начинается таяние льдов, уровень грунтовых вод поднимается, поэтому начеку нужно быть как оказавшимся в горах впервые, так и опытным путешественникам. «Улиточности» придаёт не только необходимость перебираться через мелководье рек Актру и Куркуре (отличный повод опробовать забродный комбинезон), но и великолепие Курайской степи.
Из-за резко континентального климата 30-градусная дневная жара сменяется на близкую к нулю ночную изморозь. Ранним утром над водоёмом бывают туманы, зачастую красующиеся на снимках пытливых фотографов-жаворонков: по легенде, кадры Северо-Чуйского хребта лучше всего видны в Джангысколе в первой половине дня. «Я люблю Алтай, это моя любовь и сила. Мы часто отдыхаем в палатках, дикарями. Всегда стараемся найти что-то новое, но живописный Джангысколь не забыть».
Фото Алёна Рубан
Подробный маршрут можно посмотреть на карте: Джангысколь
Усть-Коксинские многоликие озёра Красной горы
История названия Красной горы до сих пор остается темой для дискуссий. Одни считают, что свое имя возвышенность получила благодаря породе вулканического происхождения. Другие думают, что оно связано с часто встречающимся поблизости лечебным Красным корнем. Впрочем, завсегдатаи считают, что защититься от любых болезней можно, если просто посетить эти «неприметные» места. Еще в пути от чистоты воздуха может закружиться голова, ведь он пролегает близ хвойного леса. Спрятаться от холода и безопасно добраться до местных достопримечательностей – безымянных озер, расположенных, вполне возможно, в кратерах вулкана, – помогают Татьяна и Антон Кудаш. «Стандартный маршрут на машине занимает 2,5 часа в одну сторону, – рассказывает Татьяна. – С теми, кто хочет идти до вершины (2500 метров), мы договариваемся заранее, такой поход обычно длится с утра и до вечера». Ходить по окрестностям ночью крайне опасно – помимо зайцев и лис встречаются волки, однако многие туристы предпочитают задержаться с палаткой на массиве в течение нескольких дней.
Осваивать горы Антон начал с самого детства – дедушка научил его охотиться, понимать и уважать окружающую природу, этими навыками он с радостью делится с другими. До знакомства с мужем Татьяна не была дальше Чемала (от Чемальского района до с.Усть-Кокса почти 300 км): «Он познакомил меня с «непопсовым» Алтаем. Возвращаясь в эту красоту, не загаженную физическим или энергетическим людским мусором, я ощущаю себя не хозяйкой, не гостьей – я чувствую себя здесь своей. За лето набираюсь сил на весь год! Не каждый сможет прочувствовать окружающий мир в меру своей испорченности, поэтому нам и нужны «особенные», а не все подряд. Когда к нам приезжают и просят проводить по диким маршрутам, для нас ценно общение с каждой семьей. Это необыкновенные люди, рядом с которыми происходит потрясающий обмен энергией».
В райцентре можно найти одно кафе и пару магазинов. Поэтому продумывать вечерние приемы пищи стоит заранее. Продукты также будут отличаться от тех, что продаются в обычном супермаркете, не стоит удивляться, что молоко жирное и имеет стойкий запах коровы, а не воды. Несмотря на «неудобства», дорога к горным озерам будет под силу и человеку без физической подготовки, и пожилым.
Фото Алёна Рубан
Подробный маршрут с комментариями и точками на карте: Гора красная
Умирающий Талдуринский ледник Южно-Чуйского хребта
С посещением снежного царства лучше не затягивать – в последние годы ледник продолжает активно таять. Побывать в одном из самых невероятных здешних мест, ледниковых гротах, уже практически невозможно. Вход надежно спрятан струями талых вод и схождениями камней и снега. Каждое лето для пещер может стать последним – гладкая бирюза обваливается и создаёт экстремальные, опасные условия для вошедшего.
Но необязательно рисковать жизнью, чтобы проникнуться глыбой. Из-за своей протяженности северный склон хребта способен удовлетворить как азарт альпиниста (высота пика Иикту 3940 метров), так и порадовать красотами неподготовленных любителей природы. Дикость и недоступность чувствуются уже в частично восстановленном селе Бельтир, разрушенном в 2003 году Чуйским землетрясением. Сейчас в нем живет несколько десятков человек, основная часть населения была переселена в построенный после подземных толчков Новый Бельтир. Глядя на полууничтоженные дома, понимаешь, на что способна природа и какими беззащитными могут оказаться люди.
Болотистые участки и броды долины реки Талдура – это некий обряд посвящения, ведь справиться с ними не всегда сможет даже внедорожник. «Присоединиться к походу на Талдуринский ледник нам с мужем предложили друзья, они спланировали поездку заранее, – делится Екатерина Дорчинец. – Пока была возможность, ехали на уазике с алтайцем из села Акташ, а дальше шли пешком. Для меня это был первый серьезный поход, поэтому было трудно. До самого ледника мы не дошли, но даже этого было достаточно, чтобы вернуться энергетически заряженными».
Фото Екатерина Дорчинец
Подробный маршрут с комментариями можно изучить на карте: Талдуринский ледник
Белая стоянка: Кош-Агачский ледник Ак-туру
Популярную точку ледника – Голубое озеро Левого Большого Актру – посещают самостоятельно или с инструктором. Летом не составит труда дойти до него в обычных кроссовках. Наиболее сложный отрезок – Бараньи лбы, где начинается (с непривычки) крутой подъём. Чтобы легко привыкнуть к нагрузке, лучшая тактика – идти по 50 минут, затем устраивать 10-минутный отдых. Частые же передышки, напротив, оказывают неблагоприятное влияние на организм.
Константин Кузнецов заинтересовался горами в 2015 году, с друзьями он исследует не только всем известные туристические точки, но и обособленные от большинства маршруты. «Мы путешествуем либо вне сезона, либо в отдаленные районы. Нам хотелось посмотреть на исчезающий ледник. От перевалочного пункта до базы (имеется в виду находящийся рядом с ледником Альпинистский лагерь Актру) дорога труднодоступна, поэтому мы оставили машины и пошли до нее пешком, там всего 5–7 км. Подняться до Голубого озера и вернуться можно за один день. Дальше уже не пошли, для восхождения на вершину требуется другая подготовка и соответствующее снаряжение. Пейзажи превзошли все ожидания, они настоящие».
Чем выше вы поднимаетесь, тем ниже плывут облака, что создаёт впечатление, будто шагаешь по ним, ведь даже в жаркую погоду зачастую сохраняются снежные покровы. Свежесть и прохлада запомнятся на всю жизнь, а повторить поход захочется уже через пару месяцев.
Фото Михаил Авдеев
Подробный маршрут можно посмотреть по карте: Ледник Ак-туру
Четыре Усть-Коксинских зайца одним ударом: по дороге к престолу Бурхана
Путь к горе Колбан – самый продолжительный, утомительный, но исключительной красоты. На покорение маршрута уйдет несколько дней, поэтому дорога будет осложняться дополнительным грузом: пропитанием и палатками. Будьте внимательны: на первой остановке, Мультинских озерах, рядом с полянами вкуснейшей брусники и жимолости могут оказаться ядовитые грибы и ягоды. «На Мультинских озерах я бывал несколько раз, – рассказывает частый на Алтае гость Илья Тайдаков. – Мой друг исследовал различные «точки на карте», потом в лучшие зазывал меня, так что дополнительно проводников мы не искали. В первый раз мы остановились только там, больше никуда не ездили. Пока гуляли, наткнулись на егеря – он научил, как распознать ядовитые ягоды, говорил, что здесь отсутствует радиационный фон. Не знаю, может, и байка, конечно, но хотелось бы верить. На следующий год вернулись покорять Колбан».
К бирюзовому Куйгуку идти с набором высоты около десяти километров. Здесь можно насладиться неотразимостью и прохладой воды, вот только купаться захочет далеко не каждый, ведь она обладает крайне низкой температурой. Дорога до перевала Куйгук имеет не так много деревьев, солнце припекает, от жары физическая нагрузка ощущается куда существеннее.
«Было страшновато карабкаться по камням. Они все такие неустойчивые, что некоторые откалываются и летят вниз, когда наступаешь. Это забирает много сил. К Акчану добираться уже проще, потому что было время, чтобы привыкнуть. А вот восхождение на престол Бурхана мне не забыть никогда. Впрочем, подниматься не так страшно, как спускаться – вот это настоящий адреналин. Но какая же роскошь на самом верху! Ничего подобного в своей жизни не видел». С вершины Колбана открывается панорамный вид на горные цепи, пролегающие неподалёку озера и, конечно, Белуху – главное украшение заснеженных верхушек соседних хребтов.
Фото Михаил Авдеев
Подробный маршрут можно изучить по карте: По дороге к г. Колбан
