Любое путешествие неизменно меняет нас, расширяет границы и приносит множество положительных эмоций. Бывают такие поездки, из которых уже никогда не вернешься прежним. Удивительно, что именно в России так много потрясающих мест меняющих сознание. Одним из них является Байкал – самое глубокое и невероятно красивое озеро, его глубина достигает более 1 600 метров. Об этом озере существует множество легенд, а фотографии просто поражают, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. С удовольствием публикуем заметки о Байкале от Андрея Белавина
Дорога от дома до турбазы на Байкале заняла 22 часа. Последние 10 километров пришлось пройти пешком с рюкзаком на плечах, и это стало настоящей отдушиной после сидячей работы: тело точно проснулось после спячки, давая понять, что я ещё не до конца превратился в винтик в Машине коммерции. К берегу озера добрался уже после захода солнца, вдыхая морозный воздух полной грудью. На базе познакомился с ребятами, с которыми предстояло прожить бок о бок 10 дней. Весь вечер пели песни под гитару и пили горячий чай. Встав пораньше, не стал упускать возможность встретить первый байкальский рассвет. Когда горы вдали окрасились в розовый, а на небо выскользнуло солнце, в голове замелькали мысли о завтраке и намеченном на сегодня выходе через Ольхонские ворота к великим просторам самого глубокого озера на планете.
После завтрака вышли на озеро. Впервые за год встал на коньки. Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к технике хода. И вот мы уже мчим по проливу Ольхонские Ворота к основной акватории Байкала. Всю дорогу слышен треск льда. Звук громкий и глухой. Когда он раздаётся в непосредственной близости, становится не по себе. Ближе к оконечности Малого Моря встречаются полосы торос, которые с одной стороны переливаются в солнечных лучах, точно хрусталь, а с другой – играют всеми оттенками голубого цвета. Приходится перебираться через них, чтобы продолжить движение. Иногда попадаются широкие трещины, где стоит открытая вода. Особенно много таких трещин возле торос. В одну из них едва не провалился Слава, чем многих здорово перепугал. Выбираем самую большую льдину и подкрепляемся на ней чаем с бутербродами. Солнце медленно сползает вниз и вскоре прячется за высоким скалистым берегом. Становится холодно; время возвращаться на базу.
От переживаний предыдущего дня плохо спал. За окном идёт снег. Завтракаем рисовой кашей и выходим на озеро с рюкзаками, провиантом и волокушами. Ожидается переход на новую базу. Первое время еду на коньках, но карабин раз за разом дёргает за плечи, а наст тормозит движение. Пешком перемещаться гораздо комфортнее, и вскоре мы огибаем полуостров Удан-Хада. На горизонте замаячили горы. Складывается ощущение, будто до них минут 15-20 ходу, но сам понимаешь, что идти ещё как минимум километров 5. Останавливаемся попить чай. Дальше держим курс между островами Большой и Малый Тойнак. На первый решаем подняться и оценить виды. На острове растёт одно дерево и пара кустарников, встречаются интересные обнажения пород и рукотворные «пирамидки». Как только возобновляем путь, усиливается ветер, разыгрывается снегопад. Когда очертания туристической базы становятся хорошо различимы, горы устремляются вверх и начинают расти с удивительной скоростью. Выходим на берег и поднимаемся вверх по склону. Нас встречает пёс-охранник и дружелюбно машет хвостом. Немного отдыхаем после пятичасового перехода, делимся впечатлениями. У одной из девушек поднялась температура, многие устали, и общий настрой испортился вместе с погодой. Заселились. В домике холодно, дует. Говорят, что снег будет идти ещё несколько дней.
Вечером небо прояснилось, хотя ещё недавно вершины гор утопали в облаках. Ночь выдалась звёздная, но тёмная. Снова пели под гитару часов до трёх, и на утро было тяжело просыпаться. Сегодня идём исследовать долину реки Сарма – место, где рождается самый мощный ветер Байкала. По дельте реки, через Хужир-Нугайский залив, переходим в Сарминское ущелье. Здесь степь встречается с тайгой, а древние валуны лежат, закованные в лёд. Поют птицы. Лучи солнца играют на снегу – явственно ощущается приход весны. Представляю, как скоро в долине зажурчат ручьи, вспыхнет буйство первой зелени. Природа просыпается. Давно заметил, что примерно в середине путешествия наступает момент, когда испытываешь особую тоску по дому. Для некоторых этот момент наступил, и на обратном пути ребята рассказывают о своих детях.
Позавтракали макаронами с тушенкой. Собираемся в переход. За ночь намело снега, и он продолжает падать крупными хлопьями. Из-за него с высоты базы не виден Байкал. Ближе к полудню спускаемся на озеро и направляемся вдоль берега в сторону деревни Курма. На этот раз волокуша становится проблемой: она уже не скользит, как во время первого перехода, и её приходится тащить за собой по снегу, который местами образует сугробы. Усиливается ветер. Идём практически без остановок, а привалы становятся совсем короткими – уже через минуту без движения замерзаешь. Часами не меняется пейзаж. Идёшь с закрытыми глазами, открываешь – перед тобой сплошная белая пелена – снегопад. И так – до захода солнца. Уже в сумерках заселяемся в маленький двухэтажный дом. Позади 20 километров пути. Настроения писать нет, но понимаю, что стоит это делать, пока свежи переживания. Все устали и расстроены. Прогноз погоды неутешительный… Ночью выл ветер. Я неоднократно просыпался – снилось что-то тревожное. После завтрака вышли на озеро и обрадовались: местами лёд был чист от снега, и стало возможно перемещаться на коньках. Солнце часто выглядывало из-за облаков и палило нещадно. Так что до острова Ольтрек я доехал в толстовке, а до Огоя – в одной футболке. По расщелине поднялись на остров, и впереди, на самой высокой его точке, белым пятном замаячила буддийская ступа – Ступа Просветления. Устроили привал, попили чай и в хорошем настроении поднялись по склону. Открывающиеся сверху виды завораживают, воздух кружит голову. В таких местах возникает чувство единения со всем окружающим.
От Ступы мы спустились по пологому склону на озеро, обогнули остров с юга и дошли до знаменитого мыса Дракон – западной оконечности острова. Скала так популярна у фотографов, что люди с камерами приезжают сюда поодиночке и группами, а в метрах от неё образуется парковка из автомобилей. Сделать кадр без людей оказалось проблематично. От мыса двинулись к Ольтреку. Это небольшой скалистый остров, где по легендам хоронили шаманов. Там поднялись на вершину, возвышающуюся над Байкалом метров на 30, проводили отблески заката, разгоревшегося за горами, и при спуске нашли сквозной грот, поросший сосульками. Возвращались на базу уже в темноте. Стало холодать, и под ногами затрещал лёд, издавая звуки, похожие на выстрелы.
Снег шёл всю ночь. Он шёл и утром, пока мы завтракали, и когда выходили на озеро. Шёл, когда шли мы, и впоследствии не прекращался целый день. Четверо из нашей группы не отправились в этот переход – нашли машину в соседней деревне и поехали на ней. Самые тяжелые вещи взяли с собой, чем здорово облегчили путь каждому. Вскоре после выхода за снежной пеленой, точно мираж в пустыне, показался Замогой – таинственный остров, где когда-то последние дни доживали больные проказой. Вид цели впереди подстёгивал, что помогло пройти первые 9 километров без остановок и в хорошем темпе. Ребята устроили привал на торосах у острова, а я поднялся наверх. На горе возвышался крест, из головы не выходил мотив песни «Наутилуса», и только ветер смог его заглушить. Он усилился на следующем отрезке пути и уже пронизывал насквозь. Мёрзли руки, ныло колено. Из-за снегопада стало сложно ориентироваться и не покидало ощущение, что делаем крюк. Вдобавок остров за спиной будто полз за нами, подобно камням в Долине Смерти, не желая уменьшаться в размерах. Когда приблизились к Ольхону, замаячили машины – параллельно острову проходит зимняя дорога. В безветренном месте отдохнули, подкрепились бутербродами и пустились в марш-бросок до Хужира. В Посёлок вошли во время заката. Позади осталось 30 километров пути и 8 часов в дороге. Единственным желанием осталось желание лечь и не вставать… Утром светило солнце. С крыши падали сосульки – капель, причем все это, несмотря на мороз. Снег вкусно хрустел под ногами. Гуляли по Посёлку. Дошли и до мыса Бурхан. Сильное место! Высокий берег мыса со скалой Шаманкой по праву является визитной карточкой Байкала. Между тем в голове возникает всё меньше внутренних диалогов на отвлечённые темы и всё больше мыслей о происходящем здесь и сейчас. В череде событий, в смене декораций и ежедневном движении скрывается сама жизнь.
Вечером, когда пели под гитару, ощутил острое желание остановить время, запечатлеть момент в памяти, чтобы иметь возможность иногда возвращаться в домик в Хужире к этим ребятам, к этим песням и чувству совместно пережитого приключения. Утро началось с раннего подъёма. Не было и семи, когда мы небольшой группой пробирались через лес навстречу новому дню. Мороз стоял такой, что пробирал до костей. Планировалось встретить рассвет на высоте 666 м, откуда открывается панорамный вид на остров и Посёлок. Через полчаса были на месте, небо вовсю полыхало. Во время подъёма казалось невозможным успеть на вершину раньше появления солнца – так светло было, но это оказалось ошибкой – пришлось ещё долго мёрзнуть, не спасали даже две пары носков. Небо неспешно переливалось из кораллового в жёлтый, из жёлтого в белый и лишь затем, залив всё вокруг слепящим светом, показалось солнце и резко устремилось ввысь. Случился новый день. После завтрака, прогулки по Посёлку и пробы в кафе местной кухни, взяли в прокат велосипеды и отправились рассекать на них по Байкалу. Ехать по льду оказалось даже комфортнее, чем по асфальту, скорость набиралась быстро, а холодный воздух обжигал лицо. За пару часов успели съездить до острова Харанцы, покататься по нему и вернуться обратно – чистый кайф! На закат пришли к мысу Бурхан, где проводить очередной день собираются десятки туристов. Когда солнце скрылось за цепью гор на горизонте, а люди стали расходиться, небо налилось оранжевым, и пейзажи с одинокими деревьями на его фоне будто переносили в далёкую Африку. В голове возникали образы из мультфильма «Король Лев». А на базе уже ждал классический походный ужин с чаем и разговорами.
Незадолго до полуночи пошли слушать лёд Байкала. Дорогу до озера освещали налобными фонариками, разговаривали. Ярко светила луна, вырисовывая в ночной темноте корабли у Посёлка. Глухой треск, дыхание озера и бесконечное звёздное небо над головой внушали суеверный трепет. От кораблей, несмотря на мороз, в одиночестве пошёл к Шаманке. Величественный скалистый мыс был хорошо различим и вырастал изо льда, точно рог древнего ящера. Сверху открылся вид ещё прекраснее – эту красоту сложно описать словами. Я стоял, вдыхал холодный воздух, слушал тишину и смотрел. Воодушевление и радость разлились по жилам, стало тепло на душе. А потом по Байкалу начали движение огни. Их свет качался на озере, словно корабль по волнам, который вскоре чудесным образом выплыл на берег и медленно двинулся вверх – это шли Юра, Влада и Инна. Магический момент. Наша встреча у шаманских столбов подарила совместную дорогу на базу, уже без фонариков, под светом звёзд и луны. Ночь закончилась песнями. «Потерянный рай» стал гимном путешествия и будет возвращать меня к походным друзьям в дом у озера Байкал.
Утром поехали к мысу Хобой – северной оконечности острова Ольхон. К группе присоединилась Настя – смелая девушка из Владивостока, совершающая одиночное путешествие по Байкалу. По дороге встречались десятки, если не сотни туристов из Азии. Они селятся в Хужире и группами обследуют окрестности. Красивые ледяные гроты, разбросанные по ольхонскому берегу, им особенно нравятся. Настя сказала, что в каждой пещере здесь сидит по десять китайцев, и была недалека от истины. Чем ближе приближались к Хобою, тем крупнее становились торосы, а у самого мыса, устремлённого вверх в форме клыка, и вовсе попадались льдины величиной с легковой автомобиль. Пробираться через них оказалось задачей не из простых. Сразу за мысом заканчивается акватория Малого Моря, и начинаются бескрайние просторы Байкала. От этого места озеро тянется ещё на 300 км на северо-восток (какие масштабы!), и я побывал здесь. 300 км. Эти расстояния удивляют иностранцев, но так знакомы нам, с детства привыкшим к дальним перелётам, к путешествиям на поезде длиной в несколько суток с редко меняющимся пейзажем за окном. После прогулки пообедали омулем с варёной картошкой, попили чай и двинулись в обратный путь. К закату должны успеть в Посёлок.
Ловить уходящее солнце отправился к мысу Бурхан, где, как и вчера, собрались десятки людей. Мыс образует природный амфитеатр, зрители занимают места получше, чтобы полюбоваться завораживающим зрелищем, и в этом действе определённо присутствует сила – древняя, языческая. После заката пошёл на базу. По дороге меня остановил мальчик с клюшкой и коньками на плече, спросил, может ли он пройтись со мной. Разговорились. Уставшего после тренировки парня зовут Олег, учится в первом классе. На льду Байкала играет в хоккей и выступает за команду “Противники”. На восьмой день рождения родители обещали подарить ему смартфон, если он будет хорошо учиться. На том и разошлись. Вечером был последний походный ужин, концерт местной самодеятельности с космической музыкой, напоминающей звуки байкальского льда, и совместный поход в баню. Возвращались с разговорами о Млечном Пути, о Тянь-Шане и Эльбрусе. Перед дорогой в Иркутск поспали часа три. Когда провожали ребят на поезд в Пермь, обнимались, желали друг другу всего наилучшего, а я ощущал, как всё путешествие становится очередным воспоминанием, набором образов, перестаёт быть реальностью, это уже не «здесь и сейчас». Заканчивалась самостоятельная история, полная впечатлений, сложностей, радостей, километров пути, музыки и взаимовыручки. С надеждой на повторную встречу подошло время прощаться с Байкалом. И сказать спасибо.
Март 2017
Работает продавцом межкомнатных дверей, а в свободное время предпочитет исследовать различные регионы России и фотографировать.
